Retour des beaux jours et réglages d'une Zubadan 100 Böro

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Le Tib
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Retour des beaux jours et réglages d'une Zubadan 100 Böro

Message par Le Tib »

Bonjour chers forumeurs, je pense qu'il serait bon de partager nos différents réglages sur le module Boro qui ne me parait pas simple à ajuster.

Situation personnelle :
Maison à étage, 160m2 à chauffer toute l'année, le RDC est un cabinet médical 60m2 + Garage et l'étage est notre habitation avec 3 chambres. (2 enfants en bas age) Température demandée : 20° 14 Radiateurs Aluminium
Isolation 20cm laine de verre dans les combles perdues, 8cm polystyrène au mur. Mauvaises fenetres (chantier 2010)

Mes convictions personnelles pour les futurs acquéreurs :
- Il faut bien 12kw en abonnement EDF si on ne veut pas aller au disjoncteur à 3H du mat'
- Attention au BRUIT. Dans un rayon de 7-8m, le ronron lors de température inférieure est légèrement audible à l'intérieur. Impression d'une voiture au ralenti dans la rue au maximum. (peut etre moins avec de bonnes fenetres...)
- Très bonne machine, ECS et chauffage OK jusqu'à -8° pour moi cet hiver avec une bonne surface à chauffer, sans appoint.

Astuces:
- Pour entrer dans les réglages + fins, il faut aller dans "version" puis appuyer simultanément sur Fleche G et OK pendant 5 secondes.
Attention, vous pouvez endommager votre machine en la réglant n'importe comment. Je vous conseille de faire un ajustement à la fois et par 24H.

Mes réglages :
ECS : pour des douches majoritairement à 18H (enfants) puis en soirée ou matin (adulte)
- Chauffe en 45 minutes
- Début de chauffe à 5H30 (HC : Heures creuse jusqu'à 6H30)
- Fin à 20H30
- Reprise à 22H30 (HC) jusqu'à minuit
- Mini 44° maxi 53°

Chauffage :
- Continu Jour et Nuit
- 20° avec influence sonde 5/10
- Pente : H 28° et B 61°. à l'isotherme (o°), je suis à 40,1° (ou env)

Merci de donner également vos informations, je les rajouterais même si ce n'est pas comparable d'une maison/région/utilisation, ça permettrait de donner une idée.



J'ai un soucis depuis 2-3 jours, alors que ma PAC ne consommait plus en "elec", je vois le compteur "ELEC" du Boro qui ne fait que monter. Aussi, la PAC ne tourne plus, je veux dire le module extérieur.
Normal docteur ? Il me semble entendre le fluide frigo tourner entre les deux modules.
Aucun message de défaut n'est à signaler.

Merci de me dire si vos modules extérieurs tournent toujours même par 20 °
Modifié en dernier par Le Tib le jeu. mars 18, 2010 5:58 pm, modifié 3 fois.
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Al-
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Message par Al- »

Bonjour Le Tib,

Il faut voir ce que prévoit ta loi d'eau compte tenu de la température extérieure et de l'influence de la sonde d'ambiance.

S'il fait 10° dehors et 20 dedans, que ta loi d'eau prévoit une température retour d'eau de 25° pour 10° extérieur et que ta sonde d'ambiance est en influence 5 sur 10 avec 20° demandés, il ne me semble pas anormal que ton module extérieur se mette en route (à faible vitesse) si la t° de retour est inférieure à 25°. Et puis il y a la production d'ECS. Si tout est nominal côté chauffage, le module extérieur se mettra quand même en route sur demande d'ECS en fonction de la programmation horaire de celle-ci et des températures mini et maxi d'ECS demandées.
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
Le Tib
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Message par Le Tib »

justement, je crois bien que le module extérieur ne tourne plus du tout même pour "remonter l'ECS. En fait il fait 21 dedans comme dehors, donc pas de chauffage.
Est-ce que du coup l'installation ne se dit pas que faire tourner la PAC pour relever l'ECS de quelques degrés n'est pas rentable ?


-correction- Il a fini par tourner, faiblement et pas longtemps. Tout semble normal, si ce n'est que les minutes d'utilisation des resistances electriques augmente depuis ses quelques beaux jours...
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Al-
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Message par Al- »

Pour ma part j'ai désactivé la résistance électrique, il n'y a aucune raison qu'elle fonctionne (avec un rendement de 1) plutôt que la PAC (avec un COP de plus de 4 par ces températures). Cette résistance n'a de sens que pour assurer un complément de chauffe lorsque l'on est en dessous du point de bivalence de la PAC.

Pour amener l'eau du ballon tank in tank de sa valeur mini à sa valeur maxi programmée, il ne faut que quelques minutes avec la PAC.

Donc lorsque les températures redeviennent clémentes, il faut passer à "non" pour le programme "chauffage toute l'année" du menu été/hiver afin que seule l'ECS soit produite. (page 8 du manuel d'utilisation).

Par ailleurs, sur le menu des résistances, il faut vérifier que les options "El. heater with compressor" (fonctionnement conjoint PAC et appoint par résistance) et "run as el.boiler" (production ECS par résistance uniquement) sont désactivées. (le mieux est de suivre point à point les indications des tableaux pages 12 à 14 du manuel).
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Message par Le Tib »

chez moi la PAC est beaucoup plus correcte, elle s'exprime en français... :lol:
Le Tib
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Message par Le Tib »

Une personne m'a demandé quelques renseignement sur ma PAC, je vous fais partager la réponse :


C'est XXX qui me l'a installé avec un FRIGORISTE car la liaison entre les deux modules était en fluide frigo (sur la reférence de la machine, le dernier chiffre doit etre 2), qui a un meilleur rendement. Il faut savoir que si les 2 modules sont éloignés la quantité de fluide frigo peut vous obliger à vérifier l'installation plusieurs fois dans l'année (c'est la loi qui le dit).
Pour EDF, nous sommes passés en HC HP avec 12 KW. Cette PAC est géré par le module Boro qui est suédois et les suedois chauffent la nuit autant que le jour car ils pensent que récupérer les degrés perdus dans la nuit est + onéreux, ce qui est peut etre vrai si la maison est bien isolée. Perso, nous n'avons pas de recul concernant les économies réalisées.
Cet hiver, nous avons d'abord fini la cuve de gaz, mais la PAC était seule pour affronter une nuit par -8... sans encombre. C'est même agréable d'avoir quelques degrés supplémentaire quand on se lève la nuit.
Pour les réglages, je pense que d'une maison à l'autre, tout change (volume, perdition, puissance des radiateurs) et du coup, l'installateur est dans le flou. Il faut ajuster patiemment sa PAC pour qu'elle tourne le plus souvent possible (avec peu d'arret) mais à la puissance la plus basse, en chauffant l'eau des radiateurs le moins possible mais suffisament. D'ailleurs LA SURFACE TOTALE DES RADIATEURS DOIT ETRE IMPORTANTE pour que l'eau soit moins chauffée, et donc plus économe.
Le truc, c'est que si l'objectif de T° 'est pas atteint, elle se met en mode "elec" pur. Donc si après un réglage, elle a tourné 1H ou 30 min en elec, c'est que le réglage n'est pas suffisant.


Si ça peut servir.
folkdeath95
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Message par folkdeath95 »

Le Tib a écrit : Le truc, c'est que si l'objectif de T° 'est pas atteint, elle se met en mode "elec" pur. Donc si après un réglage, elle a tourné 1H ou 30 min en elec, c'est que le réglage n'est pas suffisant.


Si ça peut servir.
Je déterre cette discussion. Comment faire pour savoir si la pompe a tourné en mode "électrique pur". Je possède un module Boro EHST18B-VB6 et je n'ai pas trouvé ce genre d'infos dans les menus de l'interface. Idem pour les options "El. heater with compressor" et "run as el.boiler" dont parle Al.

merci d'avance pour vos réponses.
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